奢侈大牌抢占中国市场 掀起“硝烟”战

   【中国鞋网-行业新闻】随着CELINE中国首秀落下帷幕，旷日持久的奢侈品牌中国行之战终于告一段落。近几年，奢侈大牌大费周章地远道而来，声势浩大地扎堆办秀已屡见不鲜。明星艺人助阵自不在话下，为表现对中国市场的重视，无数从未登上过中国土地的大咖设计师们，也都纷至沓来，大有与中国相见恨晚的情势。

　　其实除了少数品牌会为此设计一些中国特别款之外，大多数都是将已经发布过的成衣或高定系列直接搬迁至此，最多在场地和形式上有所不同。而这看上去“多此一举”的举措，却是强大市场引力下“不可不为”的重要环节。

　　我们不需要像分析师一样放眼国际经济环境如何疲软，罗列奢侈品集团财报与亚太市场份额数据，再回归本国强势经济发展的话题来证明大中华区市场如何重要，但仅凭全世界几乎所有著名百货公司的奢侈品柜台都被中国旅游团占领的事实，便可管中窥豹。强大的消费力使中国市场在时尚世界拥有了越来越多的发言权，于是你才会从欧美主场的四大时装周上看到远渡重洋的中国军团左右逢源，刘雯的世界排名甚至早已冲进前三——这是比我们起步早的日韩模特努力了多年也从未企及过的高度。而在需要的时候，设计师的“华裔”身份甚至都成了加分项，哪怕他/她中国话都说不上几句。 而另一方面，从“山寨大国”到“制造大国”的形象转变，使本土制造的竞争力日渐显现，从最初随处可见的“疯狂的LOGO”，到如今 LouisVuitton、Fendi、Cucci甚至Coach等品牌为迎合中国消费者喜好而采取的去LOGO化手段，无一不在证明着，愈发聪明的中国消费者，也早就从“人傻钱多好糊弄”的既定印象中脱胎换骨，不再那么好伺候了。

　　于是一线品牌也不得不放下身段，主动投出橄榄枝，争取在这块正在疯狂膨胀的新兴奢侈品市场上，分得一杯羹。而我们不得不佩服Karl Largerfeld在这件事上的前瞻性——正是他早在七年前将Fendi秀场搬到长城这一创举，拉开了奢侈品来华大潮的序幕。而2012年ChristianDior高级定制首次出走巴黎，搬至上海罗斯福公馆举行，则是这一波奢侈品中国行高潮的真正来临。自此，这拨热潮至今不退，并且大有愈演愈烈之势。 诚然，“走出去”的超模、明星，只是将中国市场的软实力带给世界看，最多赚得国内时尚、娱乐版面短时间内的扎堆报道。而“走进来”的奢侈品牌大秀，才是一场奢侈品牌深入腹地的主场作战：搭乘北京、上海两大时装周日程周期前后节点的“天时”，无需赶飞机、倒时差，一脚油门就能到的主场优势发挥得淋漓尽致的“地利”，前排明星从够不着的好莱坞大咖换成了更“接地气”的国民艺人、周围看秀的清一色国内媒体、时尚博主与VIP的“人和”，再在秀场呈现上下点功夫，譬如3D全息影像或者超模人海战术之类，加之当天晚上的全媒体传播，之后参与者们口耳相传的热议讨论……如此深谙孙子兵法，哪有不赢的道理? 无论是除了场地不同其他元素全部“复制粘贴”，还是在场地上玩儿噱头、在形式上做文章，为的不过是在赚足眼球的同时，扩大在大中华区的品牌影响力和熟识度，以达到抢占市场份额的目的。而这场没有硝烟的战争最初导火索，是中国这片土地上，日益强大的综合国力。（中国鞋网-最权威最专业的鞋业资讯中心。合作媒体： ）